圣埃美隆产区 Saint-Emilion

风格练习

广袤的右岸地区沿着多尔多涅河（Dordogne）右岸和吉伦特河（Gironde）河口蜿蜒至100多公里长。美乐（Merlot）在这里占据着主导地位是众所周知的，甚至有时候会只有美乐这一个品种。这个早熟的品种在对抗2018年的干旱和炎热时，本该是最束手无策的。

但右岸的另一特点便是粘土土壤的存在，这种凉性土能很好地保存水分，从而使得2018年份非常成功。

作家Raymond Queneau在1947年出版的一本书里，用99种方式把同样的故事说了99遍，每个故事都展示了不同的文风。那些伟大的酒，他们酿酒的原理严格地来说都是一致的，但一脉相承中却有着诸多不同演绎。

葡萄酒爱好者购买和品尝葡萄酒，这和 《风格练习》的意语版译者翁贝托·艾科（Umberto Ecco）

是一个思路，和笔译的过程一样，品尝会催生出一种全新的乐趣：“我知道和一个句子较劲时的那种痛苦多么令人愉悦，你甚至为尊重作者的本意而背弃它。”只是这次，这种愉悦无须等待，因为很多酒都可以尽快品尝，特别是那些最清新的。至于是不是它们的最巅峰状态，那就另当别论了。

不知道是什么原因，圣埃美隆一直是葡萄酒革新的世界实验室。上世纪90年代，葡萄种植业全球化初现端倪，葡萄酒也开始普及。以Jean-Luc Thunevin 为代表的一些年轻人，冒着风险延迟采收，大胆采用新桶，于是一些原本名不见经传的酒成功颠覆了已形成数世纪之久的分级系统。从圣埃美隆一个不起眼的车库开始，这种风气改变了世界葡萄种植的格局，也把新世界的葡萄酒推上了最高等级之列。

Jean-Luc Thunevin

这种颠覆性运动带来的某些过激做法，却是最初发起人一直要避免的。在最后一刻采收、最大限度地减少产量、过度萃取，这些酒得到了一些酒评家的追捧，他们从根本上推崇果酱式的葡萄酒，本应作为第一评判标准的适饮性在他们那里却不被重视。”

近年来，情况发生了反转，过去追求的桶味遭到嫌弃，对清新感的追求成为主流。但这个追求过程并不容易，尤其在气候变暖的大背景下。寻找石灰岩土壤、改种更为“清新”的品种，这都需要时间。品丽珠（Cabernet Franc）再度流行，小维多（Petit Verdot）也崭露头角，但这些发展都是循序渐进的。

如今这股清新的发展趋势不乏可取之处，因为它能帮助我们在追求成熟度的过程中发现那些被隐藏的新的细枝末节。某些生产者依然裹足不前，依然在过度萃取和重桶风格酒的这条道上走到黑。而另一些在潮流里已经功成名就的酒庄已经非常聪明低调地继续发展了。以圣埃美隆的金钟（Château Angélus）和瓦兰德鲁（Château Valandraud）为例：他们就知道闷声不响地向清新高雅转型，但同时又不失其固有个性。另一拨以Stéphane Derenoncourt为代表的酒庄，则一直都在坚定不移地走精细、平衡的路线，路易庄园（CHATEAU LOUIS）便是其中的佼佼者。

Château Angélus

Stéphane Derenoncourt

路易庄园（CHATEAU LOUIS）

贝尔纳·布尔奇

Bernard Burtschy

国际著名酒评家

世界著名酒评家，法国最重要的酒评家之一，法国葡萄酒媒体联合会(APV)主席。

他是法国第一大葡萄酒网站费加罗·葡萄酒的创始人，《费加罗报》和《费加罗杂志》葡萄酒专栏撰稿人，同时也为一系列法国和国际性媒体撰稿。2016年他获得了由国际美食学院颁发的“葡萄酒媒体国际金橘奖”。他同时拥有统计学博士学位，在法国著名高等学府巴黎高等电信学院（Telecom ParisTech）和巴黎中央理工学院（Ecole Centrale de Paris）担任教授超过30年，在数据挖掘和大数据领域与几所美国重要的大学合作做了大量的基础研究工作。

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